Pulau-Pulau Ini Di Lepas Pesisir Atlantik Kanada Sebenarnya Bagian dari Prancis — Inilah Cara Merencanakan Perjalanan Anda

Saya pertama kali mengetahui tentang satu-satunya wilayah Prancis di Amerika Utara dengan cara kuno: menjelajahi peta dunia. Melihat ke Newfoundland, saya mengamati jari topografi yang seolah menunjuk lurus ke dua titik kecil yang terselip rapi di lepas pantai Kanada. Titik-titik ini adalah Saint-Pierre dan Miquelon, kepulauan teritorial Prancis kira-kira 15 mil dari Newfoundland. Seperti yang akan saya temukan, teknologi rendah adalah pendekatan yang tepat untuk pulau-pulau ini; jadwal hanyalah saran, dan lampu lalu lintas tidak ada.

Waktu itu sendiri sepertinya merupakan renungan di sini. Pulau-pulau tersebut berada di zona waktunya masing-masing, setengah jam lebih cepat dari daratan. Tergantung di mana Anda berdiri, ponsel Anda mungkin terombang-ambing antara operator Kanada dan Prancis, mengubah jam setiap kali memantul dari menara seluler. Ini hanya masalah saat makan siang dan makan malam, ketika semuanya tutup kecuali restoran, yang buka dengan ketat dari jam 12 siang sampai jam 2 siang, kemudian lagi setelah jam 7 malam (Lakukan reservasi.)

Ini semua jelas Prancis, tetapi dalam lanskap yang sama sekali berbeda dari garis pantai tanjung berbatu, rawa gambut, anggrek liar, dan rerumputan gundukan. Bahasa Prancis adalah bahasa yang umum digunakan, tentu saja, tetapi terkadang Anda akan menemukan orang yang juga berbicara bahasa Inggris — lebih-lebih lagi di Saint-Pierre, pusat komersial pulau di mana sekitar 5.000 orang tinggal dalam jarak 10 mil persegi. Tetangga Miquelon hanya menampung sekitar 600 penduduk (dan di musim panas, banyak kuda dan wisatawan yang berkeliaran bebas).

Untuk benar-benar memahami pulau-pulau ini, saya mulai di Musee de L’Arche, sebuah museum tiga lantai yang mengilap di Saint-Pierre yang merinci sejarah selama berabad-abad. Sorotan: para nelayan tiba dari wilayah Basque, Norman, dan Breton di Prancis antara tahun 1520 dan 1536, yang akhirnya menciptakan permukiman permanen pada tahun 1604. Inggris dan Prancis bersepakat untuk memiliki pulau-pulau tersebut selama hampir satu abad hingga Prancis menguasainya pada tahun 1763. Kemudian, pulau-pulau tersebut menjadi tempat perlindungan bagi orang-orang Acadian yang dideportasi.

Penangkapan ikan cod terus menarik lebih banyak pemukim di abad ke-19, hanya dihentikan pada awal abad ke-20 setelah populasi ikan dihancurkan. Saint-Pierre menemukan dirinya diposisikan secara unik sebagai pos terdepan yang diperintah Prancis selama Larangan ketika penyimpanan dan penjualan alkohol – terutama kepada penyelundup – membuat banyak penduduk pulau menjadi kaya. (Al Capone adalah pengunjung tetap dan pelanggan.) Koleksi museum dari peti dan botol antik yang sudah dicuci tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan relik di lantai bawah: satu-satunya guillotine yang pernah digunakan di Amerika Utara, untuk eksekusi di Saint-Pierre pada 1889.

Setelah berjalan menyusuri jalan menuju dermaga, saya bergabung dengan seorang pemandu yang antusias, Eric Simon, di Le Petit Gravier, feri cepat selama 15 menit yang beroperasi bolak-balik ke L’Île-aux-Marins (Pulau Pelaut). Tumpukan gerobak dorong langsung dari dermaga menggarisbawahi fakta bahwa tidak ada jalan atau mobil di pulau ini, yang terakhir dihuni pada tahun 1960-an. Saat ini, permukiman yang ditinggalkan bercampur dengan rumah musim panas yang telah dipugar. Kami menyusuri jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan dan bunga liar setinggi lutut, sementara Simon membawaku dalam perjalanan selama satu jam melalui sejarah pulau itu.

Tanpa panduan yang memberikan konteksnya, pulau itu akan terlihat seperti kota hantu pesisir yang liar. Kami melewati bongkahan batu besar, dulu digunakan untuk menjemur ikan. Suara latihan musik people keluar dari gereja, melewati sebuah kuil dan melalui kuburan tepi pantai pulau itu. Simon mengidentifikasi kuburan tertua, sebuah salib besi berujung dan berkarat tanpa tanda, dari tahun 1876. Kami berpisah di luar Archipélitude Museum sehingga saya dapat membaca dengan teliti di waktu senggang. Museum ini berada di bekas gedung sekolah pulau, sekarang dipenuhi dengan segala jenis barang antik dan artefak yang berkaitan dengan masa lalu L’Île-aux-Marins. Di luar, saya mengikuti jalan menuju pantai berbatu yang tenang sebelum kembali ke feri.

Sarapan pagi berikutnya di Auberge Saint-Pierre milik keluarga adalah bermacam-macam kue yang disajikan di dapur penginapan. Setelah rasa sakit au cokelat, saya kembali ke dermaga untuk mendapatkan feri ke Miquelon. Dalam perjalanan selama 90 menit, kabut menyelimuti garis pantai. Ada tiga jalan utama di Miquelon, yang jauh lebih sepi daripada tetangganya yang lebih kecil. Yang lebih kecil lagi adalah Langlade, rumah bagi kuda penggembalaan bebas dan koloni anjing laut di Grand Barachois (paling baik dilihat dari zodiak). Langlade dulunya adalah pulaunya sendiri, tetapi sekarang dihubungkan oleh tanah genting pasir.

Lebih Banyak Ide Perjalanan: Perjalanan Darat Nova Scotia

Saya bertemu Francois Hoccry dari Maison de la Nature et de l’Environnement (museum alam interpretatif pulau) untuk salah satu kegiatan utama Miquelon: mountain climbing. Kami berangkat ke Chemin des Boeufs, memperdebatkan ke mana kabut akan pergi. Kami hampir berada di garis lintang yang sama dengan Paris, tetapi lanskapnya terlihat sangat berbeda. Karena Arus Labrador air dingin di Samudra Atlantik utara, saya melihat satu-satunya tempat di Prancis dengan hutan boreal. Hoccry menunjukkan kepada saya empat spesies tanaman karnivora, ditambah iris liar, anggrek, aster, buttercup, tanaman kantong semar, dan bunga liar. Saat melihat-lihat, kami mengamati burung dan menikmati teh Labrador yang terbuat dari dedaunan di sepanjang pendakian.