Saya Telah Mengunjungi New Orleans Selama 20 Tahun. Inilah Lingkungan, Restoran, Bar, dan Tempat Musik Favorit Saya

New Orleans selalu merupakan ide yang bagus, kataku pada diri sendiri, bahkan ketika aku mendarat di kota pelabuhan Selatan pada suatu hari pertengahan Juni yang gerah. Di dalam Bandara Internasional Louis Armstrong baru yang berkilauan, saya disambut oleh beberapa pengingat geografis yang tidak salah lagi: konter Café Du Monde menggoreng beignet bubuk-gula-bubuk khasnya, pos terdepan Bar Sazerac yang mengayunkan minuman senama, dan minuman empat potong yang bersemangat band kuningan bermain dengan klaim bagasi. Setelah duduk di Uber saya, saya meminta pengemudi untuk menyalakan WWOZ, sebuah stasiun milik New Orleans Jazz & Heritage Basis. “Take It to the Streets,” sebuah lagu yang dipenuhi klakson oleh sekelompok musisi Treme bernama Rebirth Brass Band, mengantarkan saya ke kota.

Saya pertama kali mengunjungi New Orleans kira-kira 20 tahun yang lalu, ketika saya masih kuliah dan dapat menyeruput Hurricanes yang dicampur gula Pat O’Brien dengan penuh semangat. Di usia pertengahan 20-an, saya kembali sebagai peserta Jazz Fest yang antusias. Di awal usia 30-an, saya akhirnya berhasil masuk ke Galatoire’s – lembaga terkenal yang membutuhkan jaket di mana pelayan bertuksedo menyajikan udang rémoulade kepada wanita masyarakat – dan Preservation Corridor, tempat pertunjukan jazz yang dikelola keluarga. Dalam beberapa tahun terakhir, saya pernah mendengar bahwa Massive Simple telah berevolusi melampaui ornamen French Quarter yang sudah dikenal dan memulai babak baru yang canggih yang menurut saya sangat menarik bagi diri saya yang berusia 40-an.

Seperti New York Metropolis, New Orleans memiliki rasa tempat yang dalam dan berbeda – sebagaimana mestinya pada usia lanjut 304 tahun. “Kota ini adalah satu puisi yang sangat panjang,” tulis Bob Dylan dalam otobiografinya, mungkin mengangguk ke romansa balkon besinya, halaman tersembunyi, dan kuburan yang runtuh. Atau mungkin dia memikirkan tentang udara beraroma petunia dan budaya voodoo yang melegenda. New Orleans tetap penuh dengan pengaruh Prancis, Spanyol, Inggris, Karibia, Sisilia, dan Afrika, banyak di antaranya dapat dialami melalui parade jalanannya yang rumit dan warisan musik yang bonafide: ritme dan blues, pantulan, funk, dan jazz.

Spektrum budaya dapat dirasakan sama kuatnya pada makanan dan minuman. Lebih dari 1.400 restoran menjalankan keseluruhan dari rumah steak ikonik (Charlie’s, Crescent Metropolis Steaks) hingga pendukung utama Vietnam (Tan Dinh dan Dong Phuong) hingga Creole (Dooky Chase’s) dan andalan Cajun (Cochon). Namun di tahun-tahun sejak Badai Katrina, persembahan menjadi lebih eklektik. Penghargaan sebagian untuk evolusi ini diberikan kepada chef Nina Compton, yang restoran Prancis-Karibia Compère Lapin memulai debutnya pada tahun 2015, bersama Saba milik chef Alon Shaya, toko sandwich Mason Hereford yang menyenangkan, Turkey & the Wolf, dan Mosquito Supper Membership milik Melissa Martin, yang menempatkan spin gaya keluarga pada masakan Cajun dan membantu mempopulerkan ide makan bersama di kota.

Sekitar waktu yang sama, bar mulai menjadi tuan rumah lebih banyak restoran pop-up, memberikan koki tempat sementara untuk memulai karir mereka dengan cara yang ekonomis. Fleksibilitas pengaturan menyebabkan kreativitas yang lebih besar dan masuknya orang-orang dengan latar belakang yang berbeda. Senegalese-Cajun Dakar NOLA Serigne Mbaye, misalnya, tumbuh dari pop-up di sebuah bar. “Banyak koki muda keluar mengambil ayunan setelah COVID,” kata chef Ana Castro kepada saya ketika saya mengunjungi tempat Lengua Madre Meksiko modernnya yang berusia dua tahun.

Terkait: Waktu Terbaik untuk Mengunjungi New Orleans

Adegan lodge telah menyaksikan evolusi serupa. Selama beberapa dekade, hotel-hotel di New Orleans sebagian besar adalah merek-merek besar yang berkerumun di sekitar French Quarter dan Central Enterprise District. Ini bergeser pada tahun 2016, ketika Ace Resort yang dirancang oleh Roman & Williams dibuka di Warehouse District yang dulu terbengkalai. Pada tahun 2019, Ace memperkenalkan saudaranya yang lebih cantik, Maison de la Luz dengan 67 kamar. Sekarang lodge butik baru, banyak dengan pemilik lokal, berfungsi sebagai jangkar komunitas di Faubourg Marigny yang lembut dan lingkungan Backyard District dan Uptown yang dulu sepi. Kedatangan baru-baru ini berarti saya bisa bangun dengan kantong kota yang paling menarik tepat di luar pintu saya. Musim panas lalu, saya menghabiskan satu minggu untuk menerima semuanya.

Dilapisi dengan pondok Creole dan rumah senapan pastel, Faubourg Marigny (sering disebut sebagai Marigny) adalah salah satu lingkungan paling awal di New Orleans, didirikan pada awal 1800-an oleh penjajah Prancis. Hari-hari ini, ini adalah sizzling spot untuk tempat musik yang sedang naik daun, restoran indie, dan bar menyelam. Banyak penulis kredit-hotelier Nathalie Jordi untuk memulai kebangkitan daerah itu pada tahun 2018 dengan Resort Peter & Paul, di mana dia dengan susah payah memulihkan bangunan dari tahun 1860-an yang telah digunakan oleh Gereja Katolik. 71 kamar lodge (dirancang oleh ASH NYC dan StudioWTA berbasis NOLA) menampilkan tempat tidur besi tempa, lemari yang dicat dengan trompe l’oeil, dan kain motif kotak khusus. Pastoran lama sekarang menjadi Elysian Bar berwarna kuning, dijalankan oleh orang-orang di belakang toko botol Bywater dan bar anggur Bacchanal yang disukai. Hidangan ringan (snapper crudo, smoked-beet tartare) disajikan di dua ruang tamu, atrium kaca kecil, dan halaman yang rimbun.

Suatu malam setelah makan malam, saya berjalan ke Frenchmen Road, jalan dua blok yang berantakan di mana French Quarter bertemu dengan Marigny. Saya melompat dari Noticed Cat Music Membership yang hanya berdiri di kamar ke DBA, tempat berusia dua dekade di mana artis seperti Corey Henry & the Treme Funktet sering muncul. Di luar, ritme tumpah ke jalan-jalan, meleleh dan menyatu menjadi hiruk-pikuk yang manis, dan di sudut sekitar tengah malam, saya menemukan orang-orang menari diiringi ansambel kuningan dadakan.

Saat sarapan dan makan siang, Little Horn yang baru, kafe pojok yang simpel, menawarkan tempat duduk pinggir jalan untuk hidangan telur dan BLT. Di ujung jalan, bar selam tujuan Mimi’s baru-baru ini digantikan oleh Anna’s, tempat nongkrong sederhana lainnya, yang pemiliknya dengan patuh menyimpan hiasan penyewa sebelumnya – termasuk lampu senar, jukebox, dan meja biliar – serta hari Senin- hanya semangkuk kacang merah. Anda bisa mendapatkan apa saja mulai dari PBR on faucet hingga espresso martini beku. Untuk pecinta anggur, Bar Pomona menawarkan pilihan anggur alami bergilir di samping piring keju dengan roti penghuni pertama Compagnon dan selai kecil buatan pemilik (ada juga es krim sajian lembut yang luar biasa). Tahun lalu, pop-up Budsi’s Thai membuka ruang permanen di North Rampart Road melayani Pad See Ew, mie mabuk, dan berbagai macam kari.